下裝結(jié)構(gòu) 裙子結(jié)構(gòu)設(shè)計[共18頁]

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1、下裝結(jié)構(gòu)（一） 第三章 直筒裙紙樣設(shè)計 第一節(jié) 裙子介紹 一、 裙子概念與分類 在人體腰圍線以下穿著的服裝被稱為下裝。下裝又分為裙裝和褲裝兩大類，他們在結(jié)構(gòu)設(shè)計上既有共性，又存在差異。 裙裝是下裝的一種，主要是女性所穿著的服裝。我們通常所說的裙裝主要是以獨立形式存在的裙子，但有時也把連衣裙稱為裙裝。 裙子是覆蓋人體下身的服裝，是下裝的一種，在女裝中所占的比例較大。至今已經(jīng)成為現(xiàn)代女性不可缺少的服裝之一。裙子的款式可以根據(jù)時代的要求和流行趨勢進行變化，種類繁多，風(fēng)格各異，能夠充分體現(xiàn)女性的優(yōu)美體態(tài)。 裙子的種類繁多，款式各異，長短不一。但是概括起來主要有兩種分類方法：

2、 1．  按裙子廓型的變化分類：緊身裙、A型裙、斜裙、半圓裙和整圓裙。 2．   按裙子的長短分類：裙長及膝的被稱為標準裙，膝以上的被稱為短裙，再短的被稱為超短裙或迷你裙，裙長在膝以下至小腿部位的被稱為半長裙，裙長至腳踝的被稱為長裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中長裙和長裙。 在以上變化的基礎(chǔ)之上再加以分割、收褶、腰位以及裙擺形狀的變化就可以設(shè)計各種各樣的裙子，滿足消費者的不同需要。 裙子外形線的變化有很多，如圖3——1——1。               筒型裙

3、 Ａ型裙 魚尾裙 育克裙               波浪裙 腰鼓型 燈籠型 （3——1——1） 二、裙子各部位名稱 在學(xué)習(xí)裙子結(jié)構(gòu)前，應(yīng)對裙子各部位的名稱有所了解，見圖3——2——1。 （3——2——1） 三、裙子紙樣設(shè)計的依據(jù) 裙子是覆蓋人體下身的服裝，因此分析人體腰圍線以下的體型特征是裙子紙樣設(shè)計的基礎(chǔ)。 1．在臀圍線以上腰圍細，臀圍粗，總體近似呈圓臺體，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省長短于后省長）的位

4、置,這一部分的運動狀態(tài)主要是腰部的運動狀態(tài)。 2．在臀圍線以下主要是下肢結(jié)構(gòu)，圍度逐漸減小，應(yīng)該更多考慮運動狀態(tài)，臀部運動主要有直立、坐下、前屈等動作。這一部分的運動狀態(tài)包括臀部運動和人體行走的尺度。 （3——3——1） 表3-3-1 腰部變化尺度 單位：CM 運動姿勢 動 作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢   45º前屈 1.1 腰圍加放量 90

5、6;前屈 1.8 腰圍加放量 坐 著   正 坐 1.5~1.6 腰圍加放量 90º前屈 2.7~2.9 腰圍加放量 表3-3-2 臀部變化尺度 單位：CM 運動姿勢 動 作 臀部增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢   45º前屈 0.6 臀圍加放量 90º前屈 1.3 臀圍加放量 坐 姿  

6、 正 坐 2.6~2.9 臀圍加放量 90º前屈 3.5~4.0 臀圍加放量 表3-3-3 人體行走尺度 單位：CM 動 作 距 離 兩 膝 圍 度 裙子紙樣作用點 行 走 65~73 82~112 裙擺松度 登 高 20~40 98~128 裙擺松度 四、裙子紙樣設(shè)計注意點 1． 因為腰臀圍度存在差異，所以比較合體的裙子紙樣必須設(shè)計省

7、。 （3——1——4） 實驗 取一長方形布料，使其長度等于人體腰線至膝關(guān)節(jié)的距離，其寬等于人體臀圍，將這一方布覆在人體上，形成垂直狀圓筒形。 由于人體腰圍與臀圍之間存在間隙，為使其與人體相吻合， 方法一 腰部裝松緊 ，效果腰圍處符合人體，腰圍以下較蓬松 方法二 需將多余部分用針別去形成省，效果腰圍至臀圍較合體   腰圍和臀圍之間的體型近似圓臺體而且腹凸和臀凸不是一個凸點，是一個范圍，這些特征決定裙子省位的設(shè)計相對上衣而言比較靈活，可以在腰圍線上相對平行移動。臀凸的突起范圍小于腹凸的突起范圍，因此前片裙省相對于后片裙省更靈活。 2． 裙子腰圍和臀圍

8、設(shè)計的加放量必須滿足人體腰部和臀部運動的需要。 3． 人體行走尺度是裙擺大小設(shè)計的依據(jù)。 五、規(guī)格設(shè)計 1．      腰圍：在表5-1中可以查到腰圍變化的范圍是0～3CM，從服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2CM時不會感到不舒服，另外由于女性穿著裙子時一般不會束皮帶，基于這兩點考慮裙子腰圍加放量比較小，在0~2CM之間。如果面料是彈性面料，加放量可以取零。 2．      臀圍：臀圍變化的范圍是0～4CM，對于一般面料而言臀圍加放量的最小值為4CM，彈性面料加放

9、量可以取得小一些，但一般不會小于臀圍，彈性很大的針織面料除外。臀圍加放量的設(shè)計與裙子的款式有關(guān)，緊身裙的加放量在4～6，A型裙的加放量為6～8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。彈性面料可適當減少。 3．      長度：裙子長度的設(shè)計主要決定于款式。長度設(shè)計可以參考表5-4。 4． 裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關(guān)，當裙擺小于正常行走的尺度時可以考慮采用其他的方法增強裙子的功能性，例如緊身裙在裙長超過40CM時一般會設(shè)計開衩或褶裥，不然行走會受到影響。 表5-4 裙子長度設(shè)計參考表 單位：CM 種類

10、 參考公式 超短裙 0.3*身高±常數(shù) 短 裙 0.4*身高-常數(shù) 及膝裙 0.4*身高 中長裙 0.5*身高-常數(shù) 長 裙 0.5*身高+常數(shù) 第二節(jié) 直筒裙結(jié)構(gòu)設(shè)計 一、直筒裙款式圖 直筒裙是裙裝中的基本裙種，由于它造型結(jié)構(gòu)簡潔，一直被人們廣泛的接受，并逐步發(fā)展變化出許多直身裙類的裙子。 直筒裙的特點主要有兩個方面：一是在腰部和臀部比較合體，二是裙擺圍度較小。 規(guī)格尺寸(cm) 部位 裙長 腰圍 臀圍 腰高 腰寬 尺寸 70 74 98 20

11、 3 對規(guī)格尺寸的理解 n 一般人體的凈尺寸是不可以直接用來進行結(jié)構(gòu)制圖，必須加放一定松量 n 松量包括人體的呼吸量和款式松量 n 規(guī)格尺寸是已經(jīng)加放好呼吸量和款式松量的尺寸 規(guī)格設(shè)計 裙裝作為下裝，其結(jié)構(gòu)與形態(tài)不能妨礙下肢的運動。如人在進行站立、行走、跑、跳、坐、上下臺階等一系列活動時，其臀圍與腹圍尺寸都會發(fā)生一定的變化，而且裙擺寬度也要符合人體運動時的要求。因此 1. 腰圍：服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2CM時不會感到不舒服，另外由于女性穿著裙子時一般不會束皮帶，基于這兩點考慮裙子腰圍加放量比較小，在0~2CM之間。如果面料是彈性面料，加

12、放量可以取零。 2.臀圍：臀圍變化的范圍是0-4CM，對于一般面料而言臀圍加放量的最小值為4CM，彈性面料加放量可以取得小一些，但一般不會小于臀圍，彈性很大的針織面料除外。臀圍加放量的設(shè)計與裙子的款式有關(guān)，緊身裙的加放量在4~6 CM，A型裙的加放量為6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。彈性面料可適當減少。 3.長度：裙子長度的設(shè)計主要決定于款式。 4.裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關(guān)，當裙擺小于正常行走的尺度時可以考慮采用其他的方法增強裙子的功能性，例如緊身裙在裙長超過40CM時一般會設(shè)計開衩或褶裥，不然行走會受到影響。 二、 結(jié)構(gòu)制圖步驟 制圖注意事項 1、制圖單位

13、cm，制圖比例1：5 2、以凈縫制圖，制完后再加放縫份 3、在制圖中要引用許多公式，服裝界將這些公式稱為“經(jīng)驗公式”，他的產(chǎn)生具有一定理論依據(jù)，帶有普遍性，初次接觸需加記憶。 1、基礎(chǔ)線 ① 腰圍線（上平線） ①~② 下擺線（ ②裙長線） L －腰寬=70－3=67.0cm ①~③ 腰高20.0cm 20.0 － 3.0(腰寬)=17.0（③ 立襠深線） ④~⑤ ④ 前中線 ⑤ 后中線 兩線之間的距離為 H / 2 = 49.0cm ⑤~⑥ 前臀圍大 H/4 = 24.5 cm 　　　 后臀圍大　 H/4 =24.5

14、 ⑥ 前后共用的側(cè)縫線 2、 輪廓線 1、前后 腰臀差的處理 為了使腰部合體，必須將臀圍與腰圍的差值即“腰臀差”處理掉，這樣就在腰部形成了省。通常對腰臀差的處理方法是將其分為3份，其中的一份在側(cè)縫腰圍處撇掉，另外兩份作為省量處理掉。 前 W/4 = 14.5 H/4 = 24.5cm 24.5-18.5 = 6.0cm（側(cè)縫1.0cm 兩個省各2.25cm） 后 同前片 2、前后側(cè)縫處起翹（為保證側(cè)份是直角）起翹量不超過1.0cm，原則前后片起翹要相同。 3、后中下落1.

15、0cm n 人體在腰圍處呈前高后低狀 n 注只有裙子需要在后中下落0.5~1.0cm ,褲子則不需要 4、后中下部畫出裙叉（裙叉分左右（左寬4.0cm，右寬8.0cm） 畫順前后裙片輪廓線（此款前片為一片，前中用點劃線表示，后片上部裝拉鏈，下部開裙叉，后中用粗實線表示）輪廓線注意在腰臀處要圓順，符合人體體型。 3、結(jié)構(gòu)線 1、省的處理 把前后腰圍平均分成三等分為省中點 省大為2.25 cm從省中左右各量1.125cm 省長靠近前中、后中11.0cm，靠近前側(cè)、后側(cè)為10.0cm n 省的長短（一般情況下收省長度不超過臀圍

16、線） 前片長度一般不超過中臀線 后片長度可稍超過中臀線 由人體前后在腰臀處的差異決定（嚴格按照人體講那么前片的收省量要小于后片的收省量） n 省的大小處理（是不定的，要學(xué)會靈活處理） 2、腰 腰寬 3.0cm 腰長 腰圍 + 3.0 （疊門）= 77.0cm 4、對凈樣進行檢驗、放縫 n 對樣片進行檢驗： 尺寸、板型（前后側(cè)縫在腰口處的處理） n 放份（下擺4.0cm，其余1.0cm，后中裝拉鏈可放1.5cm） n 打刀眼 （省、臀圍、下擺） n 對樣片進行標注 n 推檔放碼 作業(yè) 1、 完成直筒裙1：5結(jié)構(gòu)制圖，并熟練掌握制圖步

17、驟及制圖公式，格式統(tǒng)一 2、 熟練掌握裙子各部位名稱 3、 理解并掌握腰臀差的處理方法 第三節(jié) 工業(yè)樣板 一、樣版概念 我們在制作單件服裝時，和制作服裝工業(yè)用紙樣是不同的。 服裝工業(yè)生產(chǎn)中的樣版，起著模具和圖樣的作用，是排料、畫樣裁剪和產(chǎn)品縫制過程中的技術(shù)依據(jù)，也是檢驗產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量的直接衡量標準。樣版是以結(jié)構(gòu)制圖為基礎(chǔ)制作出來的，稱為打制樣版，簡稱“打版”。 二、樣版特征 樣版以裁剪結(jié)構(gòu)圖為基礎(chǔ)，但與結(jié)構(gòu)制圖有明顯的區(qū)別。裁剪結(jié)構(gòu)圖是以人體的實量尺寸或號型規(guī)格尺寸繪制的，稱作凈樣。而樣版則是按照凈樣的輪廓線，再加放縫頭、折邊等縫制工藝所需要的量而畫、

18、剪制作出來的樣版，稱為毛版。 三、樣版 按照用途，樣版分為裁剪樣版和工藝樣版；按照制作程序，又分為打制母版或規(guī)格系列板。 打制母版，只是繪制一系列規(guī)格號型中的一個號型（一般是取中間號型規(guī)格）的整套樣版。以母版為基礎(chǔ)，按照國家標準規(guī)定的檔差（規(guī)格差）講行計算、推移和放縮，繪制出規(guī)格系列成套樣版。 打版、推版是一項技術(shù)性很強、要求很高的工作。要求做到精確、標準、齊全，一絲不茍。 四、打版準備 （1）、技術(shù)資料準備 1、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)圖紙 結(jié)構(gòu)圖是打制樣版的直接依據(jù)。必須準確地掌握產(chǎn)品的款式、造型和內(nèi)在的結(jié)構(gòu)特點，并按照裁剪制圖的要求，繪制成正確的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖，作為打版的依據(jù)。

19、 2、產(chǎn)品技術(shù)標準 產(chǎn)品技術(shù)標準既是產(chǎn)品質(zhì)量要求的標準，也是打制樣版的主要技術(shù)依據(jù)。特別是要了解、掌握技術(shù)標準規(guī)定的產(chǎn)品號型規(guī)格；各部位的具體規(guī)格和公差規(guī)定；各部位的縫頭大小、折邊寬度；部件的絲綹方向、拼接部位以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)等有關(guān)規(guī)定。這些標準規(guī)定要求，都要不同程度地體現(xiàn)到樣版上。 3、縫制工藝和操作規(guī)程 縫制工藝和操作規(guī)程是技術(shù)標準的具體化。主要應(yīng)掌握產(chǎn)品的構(gòu)成形式，各部位、部件的縫制工藝要點。如面和里的構(gòu)合方式。總之，凡是與打制樣版有關(guān)的情況，都應(yīng)掌握，以便打版時作出相應(yīng)的安排。 4、原料和輔料的質(zhì)地與性能 包括品種、成分、質(zhì)地情況，衣料的縮水率、耐溫等情況，以便打制樣版時，

20、進行相應(yīng)地調(diào)整。 5、資料 主要是款式設(shè)計圖、實物標樣等有關(guān)資料。 （2）、工具、器具準備 1、繪圖工具 一般有直線尺、角尺、皮尺、量角器、曲線板、圓規(guī)、鉛筆（2H～4H）。 2、打版工具 點線器（擂印、定位）、錐子（扎眼定位）、沖機或鑿子（標準打孔），剪刀、砂布、砂紙（修板邊）、訂書機、膠水等。 3、打版紙 打樣版的紙要求光潔、平整、堅韌伸縮性小。常用的樣版紙，軟樣版用120一130g的牛皮紙。硬樣版用250g左右的裱卡紙及600g左右的黃板紙。工藝樣版由于使用頻繁，更要求耐磨、結(jié)實，要用堅韌的紙板或白鐵皮制成。 五、由凈樣到毛樣的加放量 打制樣版的方法和程序，一

21、般是依照裁剪結(jié)構(gòu)圖的輪廓線，將圖逐片地拓畫在樣版紙上，再按凈樣線條周邊加放出縫頭、折邊、放量、縮水等所需的量，畫成毛樣輪廓線，再按毛樣線剪裁成片。最后按口袋、省道及其他標準打剪口、鉆孔即成。打樣版的關(guān)鍵，是掌握由凈樣到毛樣的加放量。加放量包括多種因素，要求全面考慮，準確掌握。 主要有以下幾種另放量要掌握：縫頭、折邊、預(yù)放量、里外容、縮水率等。 （1）、縫頭 縫頭亦稱縫份、放縫、或做縫。首先，不同的工藝要求，導(dǎo)致所放的縫頭量也不同。如：分縫、一般倒縫等，其縫頭量為1cm；明線倒縫，則倒縫的上層縫頭窄于明線，下層縫頭寬于明線；來去縫，正面輯 0.4cm，反包縫頭毛茬，距光邊1cm。其次，不同

22、的部位，其縫份要求也不相同。如：曲線較小的部位（直線部位）其縫份量為1cm，曲線較大的部位（袖窿弧線、領(lǐng)口弧線等）其縫份量為0.6cm ~ 0.8cm。再次，對易脫紗的面料，也應(yīng)適當?shù)募訉捒p頭量。 （2）、折邊 折邊是指服裝邊緣部位的折進部位，如門襟、底邊、褲腳口、袖口。不同的服裝、不同的面料、不同的工藝，其折邊量的要求是不同的。如：毛料上衣的底邊一般為4 ~ 5cm ，襯衫的底邊一般為2 ~ 2.5cm。 （3）、預(yù)放量 預(yù)放量是根據(jù)人體某些容易發(fā)生變化的部位加放的量。在衣片應(yīng) 加放的縫頭外，再多加放些余量以備放大、加肥之用。如毛料西服的后中縫、擺縫、肩縫、袖縫；毛料褲

23、子的后襠縫、側(cè)縫等。一般是縫頭之外，再多加放1.5cm的預(yù)放量。 （4）、里外容 里外容一是俗稱“吐止口”、“吐眼皮”，即是兩層或多層拼合翻凈的縫邊，必須是表層邊緣吐出少許。如大衣、上衣門襟的止口等，一般吐止口0.1cm。二是指兩層或多層，特別是小部位，如口袋、領(lǐng)子，必須使表層適量大于底層并勻縮吃進，造成表面欺壓下層，使下層不翻翹的效果。 （5）、縮水率 縮水率是指經(jīng)縮水試驗所測定的經(jīng)、緯向縮水百分比率，對各主要部件應(yīng)加放相應(yīng)的備縮量。如面料經(jīng)縮6%，則應(yīng)對70cm衣長的衣片加長4.2cm。 六、樣版定位 凈樣四邊加放縫頭、放頭、折

24、邊等所需放量并畫、剪成毛樣樣版后，還必須在樣版上做出各種定位標記，以作為推版、排料畫樣及推刀裁剪的標位根據(jù)。同時，這也是縫制工藝過程中，掌握具體部位縫制匹配的依據(jù)。 （1）、定位方法 單件高檔產(chǎn)品加工，一般只有兩層，多采用“打線釘”、錐眼或用點線器擂印等。但批量大生產(chǎn)則首先需要在裁剪樣版上做出準確的定位標記。一般采用三種方法： 1、打剪口 也稱刀眼。即樣版邊緣需要標位處剪成三角形缺口。剪口深、寬一般為0．5cm左右。 2、打孔 即在需要標位處無法打剪口時，用沖孔工具打眼?？讖揭话阍?．5cm左右。如袋位、省位多打孔定位。 3、凈邊 對樣版中需要精確定位的局部小范圍，單獨剪

25、成凈樣，以便排料、畫樣時能準確地畫出位置及形狀（多用于高檔產(chǎn)品）。 （2）、標位范圍 1、縫頭 在樣版的主要構(gòu)縫兩端或一端，對準凈線標位畫出縫頭（包括放頭），以示凈線以外為縫頭或放頭寬度。如圖2。      (圖2 放縫頭標位示意圖) 2、折邊 凡有折邊的部位，如底擺、掛面等，都應(yīng)標位以示寬度。        

26、 (圖3 折邊標位示意圖) 3、省道、褶裥 凡收省部位需做標記，并按起止長度、形狀及寬度標位。丁字?。ㄥF形）標兩端，袖窿?。ㄕ垩。㈤蠙焓。椇诵危┻€需標中寬。活褶只標上端寬度；死褶加標終止位；通長褶兩端標位。局部抽褶應(yīng)標抽褶范圍的起止點。如圖4、圖5。         圖4 褶示意圖) (圖5 省道示意圖) 4、袋位 暗挖袋只對袋及其大小標位；板條式暗袋，還需對袋板下邊納縫標位。明袋除了對袋口大小標位外，袋前邊還應(yīng)標位。借縫袋只對袋口的兩端標位。如圖6。 &#

27、160;      (圖6 袋位標位示意圖) 5、開口、開衩 主要對開口、開衩的長度始點標位。搭門式開口、開視的里襟與衣片連料的，還需對搭門和寬度標位。如圖7。       (圖7 開口、開叉標位示意圖) 6、對刀 在服裝結(jié)構(gòu)中的一些主要縫子，特別是較長的縫子，在兩片縫合時，除了要求兩端比齊外，還往往要求在當中某些環(huán)節(jié)、部分按定位標記對準緝線。這種定位標記叫對刀。如圖8。    

28、    (圖8 對刀標位示意圖) 7、绱位 主要是指小部件、零部件绱于或裝于大身的標位。如绱袖子時則需有袖山頭與肩縫的標位，底袖縫與袖窿前腋下的標位。如圖9。               (圖9 绱袖標位示意圖)  8、其他標位 如西服駁頭終點與第一?？畚唬簧弦禄虼笠碌陌到O式門襟的暗絆止點等等，也都應(yīng)做好定位標記。 9、 

29、樣板必須制定得完整，要有面子樣板，里子樣板，襯料樣板及縫制時使用的定位樣板。 （１）面子樣板：依據(jù)工業(yè)樣板設(shè)計方法進行設(shè)計。 （２）里子樣板：依據(jù)面子樣板而制作的，為了達到面、襯、里三層平服整齊，一般情況下，里子的某些部位應(yīng)該略為寬松些，以免里子吊緊，造成服裝外型不平服，如袖籠、后背、肩縫、領(lǐng)口等處，里子縫線的加放還要根據(jù)款式和服裝穿用性能的不同而設(shè)計。 （３）輔料樣板：主要包括各種襯料樣板，如毛襯、麻襯、粘合襯。 （４）定位樣板，主要是為縫制過程中提供各部位定位標志依據(jù)，不同的款式結(jié)構(gòu)配置不同的定位樣板，如在西服產(chǎn)品中我們需要Ａ、制作劃省位、駁口線、抽曲頭樣板，在前衣片粘好粘合襯以后

30、需要劃省位、駁口線時使用．Ｂ、撇門樣板，為衣片止口線定型時使用。Ｃ、劃大袋位置樣板，用樣板定位，保證大袋高低和兩邊進出一致。Ｄ、手巾袋口凈樣板，保證手巾袋口絲縷與衣片一致。Ｅ、手巾袋定位樣板Ｆ、里袋定位樣板Ｇ、卡袋定位樣板．Ｈ：大袋蓋凈樣板．Ｉ劃扣眼位樣板．Ｊ領(lǐng)底樣板，一般用于法蘭絨作領(lǐng)底時，采用包領(lǐng)工藝時使用此樣板。Ｋ、領(lǐng)襯樣板：近似領(lǐng)子凈樣板．Ｌ前后領(lǐng)圈定位樣板是為保證上領(lǐng)圈圓順．Ｍ劃掛面串口樣板．Ｎ領(lǐng)面串口樣板．定位樣板也是在面子樣板基礎(chǔ)上進行繪制。 （５）凈樣板（小樣板）縫制過程中起模具作用，如袋蓋、領(lǐng)子等。 七、樣版的文字標注及整理 （1）、文字標注內(nèi)容 1、產(chǎn)品編號及名稱。

31、 2、號型規(guī)格。 3、樣版的結(jié)構(gòu)、部件名稱。 4、標明面、里、襯、袋布等各式樣版。 5、左右片不對稱的產(chǎn)品，要標明左、右、上、下，正、反面的區(qū)別。 6、絲綹的經(jīng)向標志。 7、不是固定片數(shù)的或里、面同料的部件（如褲門襟、穿帶絆等）、應(yīng) 標明每件應(yīng)裁的片數(shù)。 8、需要利用衣料光邊部位，應(yīng)標明邊位。 （2）、標字要求 1、標字常用的外文字母和阿拉伯數(shù)字，應(yīng)盡量用單字圖章拼蓋。其余文字用正楷或仿宋體書寫。 2、拼蓋圖章及手寫文字，要端正、整潔，勿潦草、涂改。 3、標字符號要準確無誤。 （3）、樣版整理 1、每一個產(chǎn)品的樣版打制完成后，要認真檢查，復(fù)核，避免欠缺、誤差。 2

32、、每一件樣版要在適當位置打一個小圓孔，便于串連、吊掛。 3、樣版按品種、款型和號型規(guī)格，區(qū)別面、里、襯，各自集中串連吊掛。 4、樣版要實行專人、專柜、專帳、專號管理。 ６、　樣板全部制成之后必須標注完整：樣板編號；規(guī)格號型；下料的經(jīng)緯紗標記；樣板名稱；左右，上下不對稱的款式的樣板要標明其部位；借用布邊的部位要在樣板上標明；一塊樣板需要裁幾片的零部件，應(yīng)在樣板上標明，如大袋蓋（面料）×２表明需裁剪２片大袋蓋。 樣板復(fù)核 １、核對規(guī)格，規(guī)格準確應(yīng)該包括縮水率、縫頭、縫縮、貼邊等是否計算在內(nèi)．長度：衣長、袖長、褲長；圍度：胸圍、腰圍、臀圍；寬度：袖口、袋口、褲口。 ２、縫合線的

33、復(fù)核：縫合線有兩種，一種等長縫合線，復(fù)核時要求對應(yīng)縫合線相等，二是不相等縫合邊，為了達到塑形效果，有時在一個縫合邊的特定位置作拔處理，對應(yīng)的縫合邊作歸處理，這樣作拔的樣板邊線要短些，作歸的樣板邊線要下些，歸拔幅度越大，兩個縫線的差越大。但這種差限是有限的，如前后肩線，前后袖內(nèi)縫線，袖山和袖籠等。 ３、對位記號的復(fù)核． ４、對布料絲縷方向的復(fù)核，對于服裝直絲、橫絲、斜絲的選擇要求正確，要根據(jù)材料的性能與服裝造型特點來進行。 5、做縫復(fù)核. 6、核對組合部分是否圓順，包括袖籠組合，領(lǐng)圈組合，肩縫組合，褲側(cè)縫組合，褲下襠組合，褲后襠組合等前后片接合后，曲線圓順，無尖角出現(xiàn)。 7、樣板各部位

34、分襠是否合理，跳檔數(shù)應(yīng)為遵照《服裝號型》標準及訂單所示數(shù)據(jù)。 8、復(fù)合樣板上的文字是否完整齊全。 9、復(fù)核樣板弧度是否圓順 11、樣板總量復(fù)核，數(shù)量要　　齊全并分類編號管理。 12、紙樣復(fù)核完成后，要填好樣板復(fù)核記錄單。 第四節(jié) 直筒裙工業(yè)樣板 一、檢驗凈樣 尺寸、板型、細微處的處理 結(jié)構(gòu)制圖要求 符合尺寸要求、符合款式要求、凹凸符合人體體型、線條順滑、流暢 二、放縫 前后裙片 除下擺處放3.0——4.0cm外，其余都放1.0cm 腰 疊門處多放3.0cm，其余都放1.0cm 三、打刀眼 前后裙片 省 臀圍處 下擺凈縫處（一般1.0cm縫份不需打刀眼） 省尖點要鉆眼 腰 側(cè)縫 后中 疊門 四、標注 邊角處要明確、縫邊大小要明確、面料紗向要標明、對位記號要標明。 注意事項 作業(yè) 1、 了解樣板的概念 2、 熟練掌握直筒裙工業(yè)樣板的制作步驟 3、 預(yù)習(xí)褲子書P —— P ，特別掌握褲子各部位名稱