西方服裝史復(fù)習(xí)資料

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1、第一章古代服裝講稿 古代服飾是卷衣時(shí)期，中世紀(jì)是從寬衣到窄衣發(fā)展過程，近世紀(jì)窄衣發(fā)展階段。 一、 古埃及 主要衣用材料：亞麻布。初期以棕櫚纖維為主。白色亞麻布。 2、古埃及衣服是非常貴重的物品，是身份、地位的象征。 3、古埃及男裝最古老、最基本的衣服形態(tài)叫“羅印?克羅斯（Loin Cloth纏腰布）”。 4羅印?克羅斯普及埃及所有階層。 古埃及新王國時(shí)期服裝的幾種形式 3、丘尼克： 丘尼克是一種筒形緊身衣，出奴隸外，婦女一般穿丘尼克，是埃及婦女的正式服裝， 古埃及男女服裝區(qū)別不大，衣服對(duì)于埃及人并非僅僅為了蔽體，強(qiáng)調(diào)衣服的象征意義和價(jià)值才是著裝的主要目的， 古埃及冠帽、

2、鞋履： 鞋對(duì)于古埃及人在一定程度上是最貴重的服飾品，是身份高貴的人的專用品，但他們還是讓侍從為自己拿鞋，習(xí)慣于赤腳，旅行時(shí)也常提鞋赤腳行走，到目的后在穿鞋。 桑達(dá)爾（Sandal涼鞋）用草蘆葦棕櫚和皮革等做成。 帽：為了防曬，古埃及人常帶厚棉帽、亞麻帽、羊毛帽，并有很多裝飾物，蓮花、寶石等。 二、古希臘（公元前8世紀(jì)——公元前146年） 最具代表的是希頓和西瑪純。希頓“麻布的貼身衣”，男女都穿的一種內(nèi)衣，是與外衣西瑪純相對(duì)而論，內(nèi)衣與現(xiàn)在意義不同，實(shí)際是古希臘人的常服。 從穿著方式可分多利安式和愛奧尼亞式。 多與愛區(qū)別： 1、多利用毛織物，愛奧麻織物， 2、多利有折下來的阿波

3、太革瑪，愛奧沒有 3、多利用別針在雙肩固定兩點(diǎn)，愛奧固定多處 4、多利側(cè)縫不縫合，愛奧側(cè)縫必須縫合 5、多利沒有袖子，愛奧有袖子。 （3）、希瑪純（Himation）：是古希臘男女子都穿的一種披風(fēng)，一般把希頓作為內(nèi)衣，把希瑪純作為外衣來理解，希瑪純是披在希頓的外面。 三、古羅馬 托加： 古羅馬男子服裝的代表是托加（Toga），這不僅是世界上最大的衣服，同時(shí)也是古羅馬人的身份證，持有羅馬市民權(quán)的人可以穿，是區(qū)別服用者所屬及社會(huì)地位的象征物。產(chǎn)生于B。C。6世紀(jì)前后，是羅馬人引以為榮的，廣為人知的特殊衣服。 持有托加的人有三個(gè)條件： 1、很富有 2、有空閑時(shí)間

4、 3、使用著眾多奴隸。 中世紀(jì)服裝——哥特式時(shí)代講稿 一、哥特式時(shí)代（12——15世紀(jì)） 什么是哥特式時(shí)代？ 從12世紀(jì)中期開始?xì)W洲進(jìn)入中世紀(jì)的第二大國際性時(shí)代——哥特式時(shí)代，所謂哥特式是文藝復(fù)興時(shí)期意大利人對(duì)中世紀(jì)建筑等美術(shù)樣式的貶稱，含有“野蠻”意思。 哥特式建筑風(fēng)格特征： 哥特式由羅馬式發(fā)展而來，建筑上表現(xiàn)為不在是厚重陰暗的半圓形拱頂，采用線條輕快的尖形拱卷，造型挺秀的尖塔，彩色玻璃鑲嵌的花窗，造成一種向上升華、天國神秘的幻覺。垂直線和銳角是其主要特征。 二、哥特式建筑風(fēng)格在服裝上如何體現(xiàn)？ 1、“省道”的出現(xiàn) 1）、省道的出現(xiàn) 衣服構(gòu)成上是古今、東西交叉點(diǎn)。 13

5、世紀(jì)衣服剪裁方法出現(xiàn)新突破，突破了古典或東方的“直線裁剪”雖然羅馬式時(shí)代出現(xiàn)過收腰但是從側(cè)面向里挖仍屬平面，未擺脫古代服裝構(gòu)成的框框。 3）“省道”的意義： 13世紀(jì)衣服剪裁方法出現(xiàn)新突破，突破了古典或東方的“直線裁剪”雖然羅馬式時(shí)代出現(xiàn)過收腰但是從側(cè)面向里挖仍屬平面，未擺脫古代服裝構(gòu)成的框框。而這時(shí)是從前、后、側(cè)三方向取掉胸腰差的多余部分，構(gòu)成窄衣基型，也就在這時(shí)，西方與東方衣服在構(gòu)成形式和觀念上徹底分道揚(yáng)鑣。也是衣服構(gòu)成上的分水嶺，優(yōu)美的人體曲線美由此誕生。下身裙子的量加進(jìn)許多三角形布而大大增加，形成許多縱向長褶，強(qiáng)調(diào)了垂直線感覺。 3、科塔爾迪（Cote hardi 新奇的衣服）

6、——立體剪裁主要表現(xiàn)在14世紀(jì)的科塔爾迪 15世紀(jì)的科塔爾迪發(fā)展成熟，完全運(yùn)用省道立體剪裁，并將哥特式建筑風(fēng)格完全體現(xiàn)出來。 漢寧帽子：這是哥特式時(shí)期的帽子，名叫漢寧，哥特式女子發(fā)飾變化很多，最具特色的是漢寧。 是一種圓錐形的高帽子，可以說是哥特式尖塔的直接反應(yīng)。 男服二部式的確立——普爾波萬（倒三角型） 14世紀(jì)中葉，男子服中出現(xiàn)了來自軍服的上衣——普爾波萬，與肖斯組合的二部式形式，從此取代了傳統(tǒng)一體式筒形樣式，使男女服形式上分離，服飾性別區(qū)分在造型上明確下來。 絎縫是普爾波萬一大特點(diǎn)，兩層布中夾上填充物，用倒針法絎縫，象我國的棉衣。絎縫的線跡本身是一種裝飾，左右對(duì)稱，前開，以扣

7、子固定是普爾波萬的又一大特點(diǎn)，從此這種形式被固定在西歐人的衣生活中，扣子也正是引進(jìn)歐洲歷史。當(dāng)時(shí)人們不僅把扣子作為固定衣服的道具而且作為一種裝飾，貴族扣子一般用金屬或?qū)毷瘉碇谱?，?shù)量很多，前襟多大38個(gè)，袖口多大20個(gè)，扣眼鎖法與現(xiàn)在基本相同。用料豪華，天鵝絨、織錦、絲綢、高檔毛織物。自14世紀(jì)中葉起，一直持續(xù)到17世紀(jì)，普爾波萬作為男子的主要上衣延續(xù)整整三個(gè)世紀(jì)。 尖頭鞋——波蘭那: 一目了然，這種鞋與哥特式建筑的尖塔相呼應(yīng)，波蘭那是男子鞋的名稱，據(jù)說這種尖頭鞋始于波蘭，而得名波蘭那。流行于14至15世紀(jì)，鞋尖的長短依身份而定，王族可長到腳長的2.5倍，最長可達(dá)1米左右，鞋窄，材料為柔軟

8、的皮革，鞋尖用鯨須或其他填充物支撐。因過長，阻礙行走，用金屬鏈把鞋尖拴到膝下或腳踝處。 （這是建筑風(fēng)格，與服飾品風(fēng)格相呼應(yīng)的） 四、哥特式時(shí)代服裝總體特征 ①、哥特式初期，男女服裝性別區(qū)分仍不明顯，以寬敞的筒形為主。 ②、 13世紀(jì)，出現(xiàn)了立體化的裁剪手段。突破了原有“直線裁剪”。 ③、確立了三維空間。省道出現(xiàn)，構(gòu)成一個(gè)過去的衣片上所不曾有過的側(cè)面，構(gòu)成窄衣基型。西方與東方衣服在構(gòu)成形式和觀念上徹底分離。 ④、14世紀(jì)中葉，服裝造型性差別的分化。男服上重下輕，女服上輕下重。 ⑤、15世紀(jì)，服裝與建筑風(fēng)格完全統(tǒng)一。哥特式風(fēng)格服裝發(fā)展到頂峰。（科塔爾迪與漢寧帽子組合） 第三章 近

9、世紀(jì)服裝——文藝復(fù)興時(shí)期（15世紀(jì)中——17世紀(jì)初）講稿 近世紀(jì)：西洋服裝史上的近世紀(jì)，一般指文藝復(fù)興時(shí)期到路易王朝的結(jié)束這一歷史階段，15世紀(jì)中葉到18世紀(jì)末這三個(gè)多世紀(jì)。 近世紀(jì)服裝從藝術(shù)風(fēng)格上分為： 文藝復(fù)興時(shí)期（15世紀(jì)中——17世紀(jì)初）、 巴洛克時(shí)期（17世紀(jì)）、 洛可可時(shí)期（18世紀(jì)） 文藝復(fù)興主導(dǎo)思想： 是人文主義，倡導(dǎo)以人為本，提倡個(gè)人解放、平等等觀念，反對(duì)教會(huì)禁欲主義，反對(duì)神的權(quán)威，這個(gè)時(shí)期造就了一批對(duì)后世影響很大的思想家、科學(xué)家、藝術(shù)家，詩人但丁《神曲》揭開文藝復(fù)興序幕，達(dá)芬奇、米開朗基羅、拉斐爾和莎士比亞等天才藝術(shù)家，為世人留下不朽之作。 （一）、文藝復(fù)興

10、時(shí)期服裝可分為三個(gè)階段 1、意大利風(fēng)時(shí)代（1450——1510） 2、德意志風(fēng)時(shí)代（1510——1550） 3、西班牙風(fēng)時(shí)代（1550——1620） 意大利風(fēng)時(shí)代： ①、意大利是文藝復(fù)興的發(fā)祥地，早在14世紀(jì)就開始了文藝復(fù)興運(yùn)動(dòng)。 ②、意大利服裝的特色是從面料開始的。精美面料本身就具有相當(dāng)高的視覺欣賞價(jià)值，意大利的各個(gè)城市都有高度發(fā)達(dá)的織物工場(chǎng)，大量生產(chǎn)天鵝絨、織錦緞、織進(jìn)金線的織金錦等華貴面料， ③、衣服上的另一大特色是在各個(gè)局部可見白色亞麻布內(nèi)衣， ③、袖子可以摘卸，袖子從此獨(dú)立剪裁，獨(dú)立制作 意大利風(fēng)時(shí)代女裝——羅布 假袖子可上卸 1、高腰身，腰部有接縫的連

11、衣裙稱作羅布（Robe） 2、領(lǐng)口很大，胸口袒露，衣長及地。V領(lǐng)，一字領(lǐng)， 3、緊身筒袖，肘部有裂口，裂口處可看到白色修米茲內(nèi)衣，袖子可以摘卸。和蓮藕狀袖， 4、剪裁上下斷開，顯示出把整件衣服分成若干部分構(gòu)成的基本構(gòu)想。 喬品 裙子越來越寬敞肥大，為了視覺上協(xié)調(diào)，在威尼斯流行高跟鞋——喬品（Chopin），是木制底，鞋面是皮革，，多為拖鞋狀，可高達(dá)20~25厘米，最高可達(dá)30厘米，到16世紀(jì)后半葉，喬品逐漸被高跟鞋取代。 德意志風(fēng)時(shí)代（1510——1550） 主要特色: 斯拉修裝飾，斯拉修是裂口、剪口的意思，是指流行于15到17世紀(jì)衣服上的裂口裝飾。 德國男服 1、上身

12、穿普爾波萬，外面穿帶裙身的夾克，有時(shí)直接穿夾克，最外面穿曼特（斗篷）。 2、大翻領(lǐng),有假袖子。 3、下半身衣服有所改變，在緊身肖斯外面穿上了膨鼓起來的短褲布萊。 4、布萊中間用一塊楔形布做一口袋，叫做科多佩斯的布并對(duì)其夸張渲染。 有斯拉修裝飾、填充物，有刺繡紋樣，甚至上面裝有寶石珍珠等。這種裝飾在西班牙、英國、法國服飾中流行過。 德國女服 德國女服初期模仿意大利，脖子帶立領(lǐng)小披肩，腰節(jié)很高，袖子上有斯拉修裝飾，裙子用許多普利茲褶增大量，女裝褶量增大，并在外面罩上帶褶的圍裙。裙子里面加了多層亞麻內(nèi)裙(是裙撐的前兆)。 女子窄肩、細(xì)腰、豐臀，腹部寬大。 鞋帽： 男女都帶寬檐大帽子，

13、男子常在大帽子里在戴一頂軟帽。女子帽子上裝有羽毛、珠寶，帽邊有斯拉修裝飾。 這時(shí)期鞋子呈方形與哥特式時(shí)期相反，鞋頭橫向發(fā)展，比腳實(shí)際寬度寬很多，上面有斯拉修裝飾。 3、 西班牙風(fēng)時(shí)代（1550——1620） 16世紀(jì)是西班牙的世紀(jì)，大西洋彼岸的美洲大陸的主要部分都成為西班牙殖民地，是十分強(qiáng)勝的國家，一度成為歐洲的流行中心。西班牙服飾外觀的特征是威嚴(yán)、正統(tǒng)、沉著的單色，特別是黑色中洋溢著天主教的神秘主義和禁欲色彩。 文藝復(fù)興時(shí)期服裝的特征主要表現(xiàn)在這第三方面，這個(gè)階段被稱為 填充式時(shí)代。 主要特色表現(xiàn)為： 1、大量使用填充物（男子上衣、短褲、男女袖子都施加填充物，表面裝飾斯拉修。）

14、 2、拉夫的流行（獨(dú)立制作獨(dú)立使用的褶飾領(lǐng)“拉夫”出現(xiàn)在男女服上，成為一大流行。） 從16世紀(jì)一直流行到17世紀(jì)是文藝復(fù)興時(shí)期又一個(gè)獨(dú)具特色的服飾部件。制作難度很大，需要3~4米布，用漿糊使布變硬，為了不使拉夫折下來，在背面裝有金屬絲架。 3、法勤蓋爾的發(fā)明（女服中裙撐“法勤蓋爾”的發(fā)明和使用，使女裝下半身膨大化成為定型。） 男婦使用填充物，女服也嘗試使裙子鼓起來，膨大化，16世紀(jì)中葉，西班牙貴族創(chuàng)造了裙撐，呈吊鐘或圓錐狀。在亞麻布上縫進(jìn)幾段鯨魚須作的輪骨，也有用藤條、金屬絲的。西班牙的法勤蓋爾很快傳遍整個(gè)歐洲，法國、英國女子爭相模仿，裙撐從此成了女子不可缺少的整形用內(nèi)衣。 法國式

15、法勤蓋爾比西班牙晚20年左右，使用起來方便，尤其在喜歡騎馬女子中較流行。 4、束腰緊身胸衣“苛爾.佩凱”的出現(xiàn)（與下半身膨大化相對(duì)，女子上半身盛行使用緊身胸衣“苛爾。佩凱”。） 近世紀(jì)服裝（2）巴洛克時(shí)期（17世紀(jì)）講稿 洛可可時(shí)期（18世紀(jì)） 巴洛克時(shí)期把這些部件完整地連接在一起，形成一種流動(dòng)的、統(tǒng)一的基調(diào)，部件間的界限消失了，整體感爭強(qiáng)了，表現(xiàn)出強(qiáng)有力的、躍動(dòng)的外形特色。 巴洛克那種男性的力度被女性的纖細(xì)和優(yōu)美所取代，窄衣文化在服飾的人工美方面達(dá)到登峰造極的地步。 必然產(chǎn)生以男性為中心的強(qiáng)有力的藝術(shù)風(fēng)格，這就是所謂的巴洛克風(fēng)格。 1、什么是巴洛克： 17世紀(jì)末葉以前，用于藝

16、術(shù)批評(píng)，泛指各種不合常規(guī)的，稀奇古怪的離經(jīng)叛道的事物，到18世紀(jì)用作貶義，一般指違反自然規(guī)律和古典藝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的做法。后來成為一種藝術(shù)風(fēng)格的名稱，也代表著西方藝術(shù)史上一個(gè)時(shí)代，其特點(diǎn)是氣勢(shì)雄偉，生氣勃勃，有運(yùn)動(dòng)感，氣氛緊張，注重光感效果，擅于表現(xiàn)各種強(qiáng)烈的感情色彩和無窮感，頗有打破藝術(shù)界限的趨勢(shì)。與文藝復(fù)興不同，美術(shù)建筑樣式顯得裝飾過多。 在服裝史上，把17世紀(jì)初到18世紀(jì)初出現(xiàn)的裝飾過剩的奇異裝束稱為巴洛克樣式。 巴洛克時(shí)期服裝可分為二個(gè)階段 巴羅克時(shí)期的服裝可大體分為荷蘭風(fēng)時(shí)代和法國風(fēng)時(shí)代。 一、荷蘭風(fēng)時(shí)代：（1620-1650） 荷蘭風(fēng)時(shí)代也被稱為“三L”時(shí)代，即Longlook(

17、長發(fā))、Lace(麗絲)、Leather(皮革)、三者流行的時(shí)代。流行一般具有從一個(gè)極端向另一個(gè)極端轉(zhuǎn)變的特性，支配17世紀(jì)前半期的荷蘭式從1600年前后開始就逐步把西班牙風(fēng)時(shí)代那被分解的衣服部件組合起來，從僵硬向柔和，從銳角向鈍角，從緊縛向?qū)捤煞较蜃兓?。反?duì)奢華浪費(fèi)，主張節(jié)儉美德。拉夫領(lǐng)、填充物、裙撐、束身胸衣被取掉了。雷絲大量用于服裝中去，并成為荷蘭一大特色，直到現(xiàn)在仍保持這種特色。 雷絲作為荷蘭的民族服，直到現(xiàn)在仍然保持這種特色。 1、荷蘭風(fēng)時(shí)代的男子服 填充物被取掉了，束縛身體的部分被緩解了，整個(gè)造型變寬松了。普爾波萬變長，蓋住臀部，肩線傾斜度很大（大溜肩），盡管仍是高領(lǐng)，但車輪

18、狀的拉夫變成了大翻領(lǐng)或折翻下來的平領(lǐng)和披肩領(lǐng)。 2、荷蘭風(fēng)時(shí)代的女服 女服與男服一樣，高腰身，去掉了苛爾佩凱和法勤蓋爾，脫離了西班牙那種將硬感，線條變得平緩、柔和、潤圓。除了與男服一樣的披肩領(lǐng)以外，還出現(xiàn)了大膽袒胸樣式。 這個(gè)時(shí)期，女性除外邊穿羅布以外，還要穿三條顏色不同的裙子。在法國，從內(nèi)到外分別稱作斯克萊特、夫里龐奴、莫戴斯特，如果穿兩條就用最里面的和最外面的組合。內(nèi)側(cè)裙子比外側(cè)裙子明度高。 袖子仍是女服裝飾重點(diǎn)，有的上半截膨大，在肘部收緊；有的是寬松的短袖，露出里面內(nèi)衣的袖子，肩上的埃波萊特裝飾也消失了，整個(gè)造型柔和、自然。 二、法國風(fēng)時(shí)代：（1650-1715） 17世紀(jì)中

19、葉，裝著巴黎最新時(shí)裝的“潘朵拉”盒子每月從巴黎運(yùn)往歐洲各大城市，指導(dǎo)人們消費(fèi)。 1、法國風(fēng)時(shí)代男服 法國風(fēng)時(shí)代以男裝變化最為顯著。17世紀(jì)中葉，普爾波萬極度縮短，衣長及腰或更短，袖子變成短袖貨無袖，小立領(lǐng)，前開，門襟上密密麻麻一排扣子，下擺處常接一窄條垂布，自右肩斜向下掛著綬帶表示身份。里面的修米茲在各處顯露，袖克夫上的裝飾也很突出。 朗葛拉布（rhingrave） 下半身出現(xiàn)了過去不曾有過的裙褲“朗葛拉布”長及膝，猛一看像裙子，但基本型是寬松的半截褲，也有實(shí)際上就是裙子的，腰圍處有很多的碎褶或普利茲褶。 在普爾波萬和朗葛拉布之間有一排環(huán)狀的緞帶束縛裝飾，這種緞帶是由原來穿過普爾波萬

20、腰線上的小洞連接下面的克尤羅特的細(xì)帶演變而來。普爾波萬長過腰圍線時(shí)，這些段帶束仍然發(fā)揮著連接下面的朗葛拉布的作用。普爾波萬的衣長過短的，這些段帶束就純粹是一種裝飾?？梢?，緞帶是巴洛克樣式中很有特色的一種裝飾。普爾波萬這種自中世紀(jì)以來男子一直穿用的上衣，這時(shí)以越來越短的形式逐漸退出歷史舞臺(tái)，在服裝史上消失。 這就是由鳩斯特科爾、貝斯特、克尤羅特組合而成的男子套裝 2、法國風(fēng)時(shí)代 女服 女服也表現(xiàn)出巴羅克的特征，流動(dòng)的衣褶，變換的線條，緞帶、雷絲、刺繡、飾紐等裝飾在羅布上競相爭艷。 17世紀(jì)后半葉，女服中又出現(xiàn)苛爾巴萊耐的緊身胸衣，這是裝飾性的上衣與科爾佩凱結(jié)合在一起的胴衣，在腰部嵌許

21、多鯨須（巴萊耐），由此得名。縫線是從腰向胸呈放射狀地扇形張開，及使動(dòng)作也不會(huì)走形。下擺有一圈裝飾布，其內(nèi)側(cè)接縫處有鉤扣，與下面裙子相連接，前中央下突部分穿時(shí)露在外面，上下用料一樣，所以，從外表上看是一件完整的連衣裙。由于苛爾巴萊耐的使用，使16世紀(jì)那種細(xì)長上身的造型重新流行。這種造型持續(xù)150年之久。 巴斯?fàn)枠邮? 領(lǐng)口開得很大，沿著大領(lǐng)口裝飾有一條寬平領(lǐng)，或把布捏成柔和的碎褶裝飾在領(lǐng)口上。裙子至少要有兩條重疊穿用，外側(cè)的裙子再腰圍處取很多褶，長長的垂在地面。 從80年代起，臀部越來越膨大化，已開始叫“克尤德巴黎”的臀墊，使后臀翹起來，把羅布的裙子卷起來集中放在后臀，然后從這里垂下來形成拖

22、裙，或者把前面的裙子掀起，用緞帶在兩側(cè)固定，露出襯裙。拖裙極端長5-10米，步行時(shí)把拖裙拿起來搭在左臀上。這種夸張后臀部樣式是西洋服裝史上第一次出現(xiàn)，后來稱這種樣式為“巴斯?fàn)枠邮健?。這種樣式在18、19世紀(jì)末反復(fù)出現(xiàn)。 袖子變短，60年代以后規(guī)定袖長及肘部，這個(gè)規(guī)定一直持續(xù)到18世紀(jì)末，中世紀(jì)以來，女人不允許裸露胳膊， 第3章 近世紀(jì)服裝(3)——洛可可時(shí)期（18世紀(jì)） 一、洛可可時(shí)期（18世紀(jì)）（概況） 文化背景： 18世紀(jì)中葉，產(chǎn)生于英國的產(chǎn)業(yè)革命加速了西歐資本主義進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)革命是與服裝直接已有關(guān)系的，使英國成為“世界的工廠”。 羅可可指具有貝殼紋樣曲線的裝飾主題。與哥特

23、式、巴洛克式一樣，作為一種藝術(shù)風(fēng)格，專指1715~1770這一歷史階段的文化樣式，成了文化史上區(qū)分時(shí)代的名稱。起初在藝術(shù)方面是一種浮華風(fēng)，與哥特式樣式相對(duì)，是以室內(nèi)裝修為主體的樣式名稱，其特點(diǎn)是室內(nèi)裝修和家具造型上，到處都是凸起的貝殼紋樣曲線，C 形S形和漩渦狀曲線紋飾蜿蜒反復(fù)。在墻壁與墻壁天花板等接縫處巧妙地用紋飾掩蓋起來，避免直線、直角使用，較的部分都帶有圓味。室內(nèi)的家具及日用品都裝飾有曲線紋樣。白地上金色曲線，非對(duì)稱的，動(dòng)感的，自由奔放的而又纖細(xì)、輕巧、華麗、繁復(fù)的裝飾樣式。巴洛克是男性的尊大感被纖弱柔和的女性風(fēng)格所取代。 二、羅可可時(shí)期服裝 17世紀(jì)巴洛克風(fēng)服裝以男性為中心，18世

24、紀(jì)羅可可風(fēng)服裝則是以女性為中心，以沙龍為舞臺(tái)展開的樣式。羅可可樣式在服裝史上一般指1715~1789這一歷史階段。1789法國大革命。 其發(fā)展過程分為三個(gè)階段：1715~1730黎明期，巴洛克向羅可可的過渡期，服裝上一面殘留巴洛克的影子，一面向纖弱柔和的女性味發(fā)展；1730~1770羅可可鼎盛期；1770~1790衰落期服裝上出現(xiàn)許多轉(zhuǎn)變和改良，預(yù)示新時(shí)代的到來。 服裝雜志發(fā)行取代“潘朵拉”盒子。 （2）洛可可時(shí)期的女裝 洛可可樣式集中表現(xiàn)在女服上，這個(gè)時(shí)代，女性是沙龍的中心，這樣的社會(huì)環(huán)境使女裝的外在形式美（人工美）因素發(fā)展到頂?shù)欠逶鞓O的地步。弱不禁風(fēng)，嬌滴滴的姿態(tài)成了這個(gè)時(shí)代女性美

25、的 標(biāo)志。 ?瓦托式羅布 奧爾良公爵攝政時(shí)代（1715-1730）這是巴羅克向洛可可的過渡期。 朝寢是通常的習(xí)慣。中午才起床，化妝和穿衣要花費(fèi)很多時(shí)間，傍晚時(shí)分乘上馬車去社交場(chǎng)所-被邀請(qǐng)去的沙龍。在那洛可可風(fēng)的室內(nèi)盡情地跳舞、賭博和玩樂，一直到第二天拂曉，才疲憊不堪地回到自己宅邸。這種以室內(nèi)為主的放蕩生活，使過去不能穿在正式場(chǎng)合的寬松的家庭便服耐葛里杰作為白天的常服（訪問服或散步服）流行起來——瓦托式羅布 這種衣服領(lǐng)口開得很大，在背部有量很大的箱形普利茲褶，呈又寬又長的拖裙形式，可說是巴羅克末期流暢的外形再現(xiàn)。拖著長長的衣裙走動(dòng)，有一種飄飄欲仙的美感，因之稱為羅布?吾奧朗特。 “帕尼

26、?！? 一百多年前的裙撐又一次出現(xiàn)，這時(shí)的裙撐叫做“帕尼?！?，帕尼埃與16世紀(jì)的法勤蓋爾一樣，用鯨須、金屬絲、藤條或較輕的木料和亞麻布等制作，1740年以前，呈吊鐘狀。因偶爾從這吊鐘狀裙子下面可窺見那絲綢面的高跟鞋，很象鐘舌，所以這種裙子也被稱為“鳴鐘羅布”。這時(shí)的羅布用料十分華麗，閃光的緞子較多，色調(diào)以清淡為主。由于東方趣味盛行，因此在緞帶裝飾和麗絲上都常有東方風(fēng)格的紋樣。 ?路易十五時(shí)代（1730-1770） 洛可可風(fēng)在這一時(shí)期達(dá)到鼎盛，女服中最大的特征即帕尼埃越來越大。 1740年以后帕尼埃逐漸變成前后扁平，左右橫寬的橢圓形，據(jù)說最高紀(jì)錄橫寬可達(dá)四米，也有記載說裙下擺周長為十八英尺

27、，橫寬達(dá)人身長的一倍半，這么寬的大裙子給當(dāng)時(shí)帶來一系列社會(huì)問題。如出入門時(shí)，盛裝的貴夫人只好橫著走，否則無法通過，乘坐的馬車需要改裝等等.某諷刺版畫對(duì)解決乘馬車問題提出一個(gè)哭笑不得的方案：建議馬車去掉蓬頂，車廂四角安上滑輪，將貴婦人先吊起在緩緩降落到車廂里，這樣就不會(huì)弄壞裙撐。 某報(bào)紙為一戲院登一則通知：敬請(qǐng)各位夫人小姐光臨時(shí)不要穿裙撐。 1750年左右，還出現(xiàn)一種叫做帕尼埃?多布爾的裙撐，與一般左右連為一體的帕尼埃相比，這種帕尼埃多布爾做成左右兩個(gè)，中間用繩子或帶子系在身上，相對(duì)方便多了，但這種裙撐也越來越大。 1770年，人們終于想出解決辦法，這就是兩邊帶合葉裝置的鐵絲做的帕尼埃。兩

28、側(cè)用帶子連接的鐵架子可以自由開合，必要時(shí)向上收攏變窄，而后又放開變寬。但不發(fā)展到極端是不會(huì)罷休的一直流行到1775年左右。 法國式羅布： 帕尼埃外面是精美的的襯裙，然后罩上羅布，羅布前開露出倒三角形胸衣，胸衣自上而下大小排列蝴蝶結(jié)，羅布下面A 字形打開，露出里面襯裙，襯裙上也裝飾著曲曲彎彎的飛邊、雷絲、緞帶和鮮花，人造花，女人被稱作“行走的花園”領(lǐng)口很大，袖口有三成雷絲花邊。 緊身胸衣 緊身胸衣與裙撐是一對(duì)，洛可可風(fēng)很大程度體現(xiàn)纖弱動(dòng)人的腰肢，女子要從未成熟少女開始，日夜束身，男子也有穿的，盛裝時(shí)，穿小一號(hào)的使勁勒，胸部可見青色血管，也成了性感美之一，透不過氣來，扇子必備。 17世紀(jì)

29、后半葉出現(xiàn)的苛爾。巴萊耐，到18世紀(jì)中期制作技術(shù)更加進(jìn)步，鯨須數(shù)量和方向，由于裙撐和緊身胸衣大量使用鯨須，荷蘭因此設(shè)立了捕鯨公司。 路易十六時(shí)代（1770~1789）這時(shí)洛可可風(fēng)結(jié)束，新古典主義興起的樣式轉(zhuǎn)換期，因此服裝上變化較復(fù)雜。 洛可可風(fēng)發(fā)展到路易十六時(shí)代，已經(jīng)走上窮途末路，服裝上也明確顯示各種畸形形態(tài)，頭飾膨大華可以說是洛可可風(fēng)結(jié)束前的最后掙扎。是貴族奢風(fēng)的表現(xiàn)。 18世紀(jì)末的巴斯?fàn)枠邮? 1780年，帕尼埃消失了，裙子變得柔軟了，仍用緊身胸衣整形，肩上披著小型披肩，一種叫做托爾紐爾的臀墊取代裙撐，與17世紀(jì)末一樣，后臀部又一次膨鼓起來，法國以外的人稱為“巴黎的屁股”，18世紀(jì)末

30、1780年的巴斯?fàn)枠邮? 第四章 近代服裝 ——新古典主義時(shí)代（1789~1825）講稿 女裝的變遷幾乎按照順序周期性地重現(xiàn)過去出現(xiàn)過的樣式：希臘風(fēng)→16世紀(jì)的西班牙風(fēng)→洛可可風(fēng)→巴斯?fàn)枠邮降仍谶@一時(shí)期一一登場(chǎng)，女服真正的現(xiàn)代化要等到1920年代，從服裝樣式上，一般把近代分為以下五個(gè)時(shí)期： 新古典主義時(shí)代（1789~1825） 浪漫主義時(shí)代（1825~1850） 新洛可可時(shí)代（1850~1870） 巴斯?fàn)枙r(shí)代（1870~1890） S 形時(shí)代（1890~1914） 新古典主義時(shí)代（1789~1825） 這個(gè)歷史階段分為兩個(gè)階段： 前期（1789—1804）包括法國大革命時(shí)期

31、、督政府執(zhí)政時(shí)期和三執(zhí)政時(shí)期，是法國革命后的混亂期； 后期（1804—1825）為拿破侖的第一帝國政期和王政復(fù)辟初期。 新古典主義時(shí)代總特征，革命后的男女裝最顯著的變化即簡樸志向和古典風(fēng)尚，人們以健康、自然的古希臘服裝為典范，追求古典的、自然的人類純粹形態(tài)。當(dāng)時(shí)服裝的色和形，成了區(qū)分贊成革命的市民派和反革命的王黨派的標(biāo)志。 ⑴新古典主義前期的男裝 法國大革命廢止了過去的衣服強(qiáng)制法。廢除身份裝束令，推行服裝民主化。 新古典主義前期的女裝 這種新古典樣式的特點(diǎn)是造型極為簡練、樸素、與裝飾繁多矯揉造作的洛可可風(fēng)形成強(qiáng)烈的對(duì)比，這是一種用白色細(xì)棉布制成的寬松的襯裙式連衣裙——修米茲多萊斯、

32、或稱羅布修米茲。 她們解下緊身胸衣、裙撐、臀墊，甚至連內(nèi)衣也不穿了，出現(xiàn)透過衣料看到腿部的薄衣型服裝樣式，因此服裝史上把這一時(shí)期稱為薄衣時(shí)代。古典樣式另一個(gè)特點(diǎn)就是把腰節(jié)線提高到乳房低下，這種高腰身也是后來的帝政樣式的一大特征。袖子很短，袖型多為帕夫袖或愛奧尼亞式希頓一樣的感覺。露臂，長手套，裙子很長行走時(shí)提起，并認(rèn)為提到露出膝蓋為時(shí)髦，據(jù)說行走的裙子長達(dá)3米，社交場(chǎng)合的裙子長到8、9米，貴婦有的把長裙纏在身上，或打在左臂上，跳舞時(shí)搭在男子的肩膀上，懸垂的衣褶聯(lián)想到古希臘的西馬純，使法國女裝向古希臘、古羅馬那自然樣式方向傾斜。 帝政樣式時(shí)代的女裝 拿破侖對(duì)古羅馬的崇拜主要反映在第政時(shí)代女

33、裝上，就是所謂的第政樣式。其實(shí)是前一時(shí)期新古典主義的延續(xù)和發(fā)展?；驹煨吞攸c(diǎn)是強(qiáng)調(diào)胸高高腰身，細(xì)長裙子，白蘭瓜形的短帕夫袖，方形領(lǐng)口開得很大、很低。 領(lǐng)口袖子裙長，出現(xiàn)反復(fù)變化，并且，衣服場(chǎng)合之分開始明確分化。衣服重疊穿用是這一時(shí)期女裝的一特色，裙子流行兩種顏色重疊。 袖。 帝政時(shí)期女帽——棒耐特一直流行到19世紀(jì)中葉 第四章 近代服裝——浪漫主義時(shí)代背景 2 浪漫主義時(shí)代的風(fēng)俗主要表現(xiàn)在非活動(dòng)性的女裝上，腰線回到自然位置，細(xì)腰，緊身胸衣，袖裙膨大化，裙子名副其實(shí)成了X 型。 （1） 浪漫主義時(shí)代的男裝特征 服裝受女裝影響，男裝也時(shí)興收腰，肩部聳起，整個(gè)造型裝腔作勢(shì)，神氣十足。

34、肩胸向外擴(kuò)張，墊肩使肩部顯得很寬，袖山處也膨鼓起來，與此相對(duì)，強(qiáng)調(diào)細(xì)腰身， 男裝基本構(gòu)成：夫拉克（多為黑色、茶色）、龐塔龍褲子（黑色、白色）、基萊（白、綠、青、茶等色）克拉巴特（領(lǐng)巾） （2）浪漫主義時(shí)代的女裝 1、腰線回到自然位置，重新起用緊身胸衣。 2、裙子膨大化，名副其實(shí)成了X 型。裙子膨大靠數(shù)條襯裙來完成 3、浪漫的領(lǐng)型。極高領(lǐng)口，大膽低領(lǐng)口，領(lǐng)口繁復(fù)，裝飾多層雷絲、飛邊等 4、獨(dú)具特色的袖型。極富浪漫色彩的是這個(gè)時(shí)代的袖型。為了顯示腰細(xì)，袖根極度橫向夸張，袖根使用鯨骨、金屬絲、羽毛填充物等。 5、褲子的又一次閃現(xiàn)。女子風(fēng)行象男子一樣騎馬，也就是女子著男裝風(fēng)格，脖子系克拉

35、巴特、戴高筒禮帽，鹿皮手套、騎馬鞭子等。 6、各種外套流行魯?shù)す芈厝R 7、面料和色彩。輕柔薄紗織物，淡雅色彩，白、粉紅淡藍(lán)、淡紫等。輕柔面料堆積裝飾，表現(xiàn)浪漫情調(diào)。 8、發(fā)型和帽子。發(fā)髻越來越高，1830年達(dá)到頂峰，后來到1835年回到自然位置。羽毛、緞帶、雷絲、人造花等，，帽子與發(fā)型而改變，手套是女性必不可少的服飾品。 新洛可可時(shí)代文化背景： 這時(shí)期化學(xué)染料問世，大量生產(chǎn)廉價(jià)衣料，而豐富人們的生活，縫紉機(jī)出現(xiàn)對(duì)成衣制造業(yè)更是具有劃時(shí)代的意義。 最初的縫紉機(jī)是1790年出現(xiàn)?？p紉機(jī)在這一時(shí)期登場(chǎng)，大大促進(jìn)了服裝業(yè)的發(fā)展，被譽(yù)為“繼犁之后造福人類的工具”。 紙樣 同時(shí)，美國的

36、巴塔利克于1863年開始出售紙樣，是后來規(guī)格化，標(biāo)準(zhǔn)化的成衣產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和萌芽。 新洛可可時(shí)代的服裝 男裝向貴婦人獻(xiàn)殷勤的騎士風(fēng)度已成為過去，樸素而實(shí)用的英國式黑色套裝在資產(chǎn)階級(jí)實(shí)業(yè)家和一般市民中普及。男裝的基本樣式是上衣、基萊和龐塔龍的組合，與過去不同的是出現(xiàn)了用同色同質(zhì)面料來制作這三件套的形式，確立了按用途穿衣的習(xí)慣，一直延續(xù)至今。 到1868年裙子膨骨狀態(tài)向后身轉(zhuǎn)移，就像羅可可末期出現(xiàn)的巴斯?fàn)枠邮揭粯?，出現(xiàn)波蘭式羅布，接著向第三次巴斯?fàn)枠邮竭^渡。 沃斯——擎起巴黎高級(jí)女裝大旗的第一位設(shè)計(jì)師 1858年，英國青年查爾斯.夫萊戴里克.沃斯在巴黎凱瑟了以包括中產(chǎn)階級(jí)在內(nèi)的上流社會(huì)的貴婦

37、人為對(duì)象的高級(jí)時(shí)裝店，從此在服裝界豎起了一面指導(dǎo)流行的大旗，帶動(dòng)和促進(jìn)了法國紡織業(yè)的發(fā)展。 第四章 近代服裝講稿 4、巴斯?fàn)枙r(shí)代（1870～1890） 5、S 形時(shí)代（1890～1914） 巴斯?fàn)枙r(shí)代 （1）男裝 仍是延續(xù)上個(gè)時(shí)代各種上衣、龐塔龍和基萊組合的三件套式。 巴斯?fàn)枙r(shí)代（1870～1890）男女服裝開始分出市井服（逛街服）、運(yùn)動(dòng)服和社交服等不同場(chǎng)合穿不同品種，男裝變化微妙，不像女裝那樣大起大落。 （2）女裝 巴斯?fàn)枠邮诫m然是第三次出現(xiàn)，但巴斯?fàn)栠@個(gè)名稱的使用是在19世紀(jì)30年代。 877~1880年，流行上下都緊窄樣式，就連邁步都很困難，常在裙上配一條別罩裙，也

38、有一塊布裝飾，下擺呈魚美人一樣的拖裾形式， 巴斯?fàn)柕奶攸c(diǎn)是 突臀、拖裾，拖據(jù)非常流行，夜禮服有時(shí)拖1~2米，與后臀呼應(yīng)，前胸高高托起，把腹部壓平，強(qiáng)調(diào)“前挺后翹”的外形特征。這種外形到90年代變成優(yōu)美的S 型。領(lǐng)子白天高領(lǐng)晚上矮領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)表面裝飾效果是巴斯?fàn)栍幸淮筇卣鳌Ｓ腥朔Q這時(shí)樣式是“多種樣式混合，”也有稱為“室內(nèi)裝飾業(yè)者”。當(dāng)時(shí)衣服上裝飾手段很多，有窗簾上的褶襞、床罩沙發(fā)上邊緣的普利茲褶或活褶飛邊，流蘇等，拼接、組合、搭配各種手段，不同織物不同薄厚，追求各種裝飾可能性。 S形時(shí)代服裝 從1890年起，女裝進(jìn)入一個(gè)古典樣式向現(xiàn)代樣式過渡的重要裝換期。巴斯?fàn)栂?，受新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)影響，整個(gè)外

39、形變成纖細(xì)、優(yōu)美、流暢的S 形，所謂S 形是指緊身胸衣把胸托起，把腹部壓平，腰勒細(xì)，把臀部自然表現(xiàn)出來，從腰向下擺，裙子自然張開，從側(cè)面看挺胸收腹翹臀，宛如“S”，故得名。 1898年左右，下擺的量達(dá)到頂峰； S 形流行了近20年，1908 年左右， 胸罩（胸衣、文胸） 1880～1890年開始啟用，20世紀(jì)初普及。 （3）創(chuàng)造流行的設(shè)計(jì)大師與霍布爾裙時(shí)代 19世紀(jì)末20世紀(jì)初，巴黎時(shí)裝界進(jìn)入一個(gè)由設(shè)計(jì)師創(chuàng)造流行的新時(shí)代。 1870設(shè)計(jì)師杰克多塞開始設(shè)計(jì)生涯“高級(jí)女裝的魔術(shù)師”。 1890年俄羅斯血統(tǒng)卡羅三姐妹創(chuàng)設(shè)高級(jí)時(shí)裝店。 1905年沃斯店(其兒子繼承) 1912年威

40、奧耐夫人創(chuàng)設(shè)高級(jí)時(shí)裝店，創(chuàng)造斜裁技術(shù)。 20世紀(jì)初第一位“革命家”的設(shè)計(jì)大師波爾.波阿萊 霍布爾裙時(shí)代 1910年波爾.波阿萊發(fā)表了寬松腰身，膝部以下收緊，使女人舉步唯艱的霍布爾裙，在1910～1914年間風(fēng)靡巴黎，歷史上把這一階段稱作“霍布爾裙時(shí)代”。 第五章 現(xiàn)代服裝 1、女裝的現(xiàn)代化（1914~1929） 2、細(xì)長形與軍服形（1930~1946） 3、迪奧爾時(shí)代（1947~1957） 4、流行的轉(zhuǎn)化（1958~1972） 5、流行的多樣化時(shí)代（1973~ ） 一、女裝的現(xiàn)代化（1914～1929） 1、第一次世界大戰(zhàn)及戰(zhàn)后文化背景 一戰(zhàn)男子幾乎全部奔赴前線

41、，婦女成為勞動(dòng)力，因此女裝產(chǎn)生劃時(shí)代的大變革，裙長縮短，繁瑣裝飾去掉，機(jī)能性男式女裝確立，女裝的現(xiàn)代化向前邁出一大步。女裝出現(xiàn)否定女性特征樣式，職業(yè)女裝登上歷史舞臺(tái)。 這時(shí)巴黎高級(jí)時(shí)裝店達(dá)到第一次鼎盛期，被稱為第二革命家苛苛夏奈爾取代波阿萊，與威奧耐、朗邦形成指導(dǎo)世界流行的強(qiáng)大陣營。 （1）男童式女裝和杰爾遜奴樣式 男童式女裝這個(gè)時(shí)代理想美人是胸部扁平、瘦骨嶙嶙，又瘦又高的時(shí)裝模特標(biāo)準(zhǔn)源于這時(shí)。 齊耳短發(fā)史無前例，吊鐘形女帽流行。 1927～1928年，女性裙短，雙腿裸露，使長筒襪、鞋的設(shè)計(jì)引人注目。人們把穿短裙，留短發(fā)女子稱作杰爾遜奴（假小子） （2）夏奈爾與巴黎高級(jí)時(shí)裝的第一次

42、鼎盛期 夏奈爾是20世紀(jì)巴黎時(shí)裝界的女王，人們把這個(gè)時(shí)期稱為夏奈爾時(shí)代。她對(duì)女裝的形成起著不可估量的作用，在某種程度上可與發(fā)明電燈的愛迪生相提并論。特點(diǎn)是造型樸素、單純化，打破傳統(tǒng)貴族氣氛。 主要設(shè)計(jì)師： 威奧耐—— 斜裁創(chuàng)造了史無前列的斜裁技術(shù)，并對(duì)技術(shù)十分保密，從不畫設(shè)計(jì)稿，直接運(yùn)用各種質(zhì)感性能面料在立體模型上造型。 第一個(gè)定織雙幅寬皺綢，他的設(shè)計(jì)風(fēng)格受裝飾藝術(shù)和東方藝術(shù)影響很大，直線的、幾何的、日本浮世繪，和服等都可在其作品中找到痕跡。被認(rèn)為是本世紀(jì)初東方和西方的服飾文化以新的形式在時(shí)裝上融合的典范。 帕特——即興創(chuàng)作魔術(shù)師他是夏奈爾的對(duì)手，具有把面料直接披在模特身上即興發(fā)揮的

43、設(shè)計(jì)師，他的店中有織造、 染色、刺繡、設(shè)計(jì)創(chuàng)作、縫制、毛皮制作等一系列創(chuàng)作工作室。 朗邦——“繪畫女裝”， 以繪畫為題材，朗邦店是巴黎現(xiàn)存最古老的高級(jí)時(shí)裝店。 2、細(xì)長形與軍服式（1930～1946） (1939年9月二戰(zhàn)爆發(fā))經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，女裝味受到重視，裙長變長。 軍服式的流行 二戰(zhàn)后，決定性地完成了女裝的現(xiàn)代化，女裝完全變成一種非常實(shí)用的男性味很強(qiáng)的現(xiàn)代裝束，這就是軍服式。 活躍于戰(zhàn)前的設(shè)計(jì)師 Cristobal Balenciaga巴倫夏加 ( 1895 --1972) “20世紀(jì)時(shí)裝界的巨匠”巴倫夏加1895～1972年（剪子的魔術(shù)師），夏奈爾這樣講“從設(shè)計(jì)到裁剪

44、、假縫、真縫，全部自己一個(gè)人能完成作品的只有巴倫夏加。技術(shù)權(quán)威的巴倫夏加致力推行簡潔、單純、樸素的女裝造型，它在解放女性腰身上作文章，開拓了運(yùn)動(dòng)形女裝。他的作品具有超時(shí)空的持久性和藝術(shù)性，他不繪制設(shè)計(jì)圖，喜歡直接在模特上進(jìn)行立裁，被稱為“剪子的魔術(shù)師” 3、迪奧爾時(shí)代（1946～1957） 1947年2月12日，首屆作品發(fā)表會(huì)，一夜成名。迎來50年代支配世界流行的第二次鼎盛期。迪奧爾的作品被稱為新樣式。 品牌商標(biāo)CD 1946～1957克里斯?。蠆W １９５７～１９６０,迪奧爾死后圣．洛朗接任，于1961年參軍. “迪奧爾二世” １９６０～１９８９由馬克．葆安接任 1989～１９９６年費(fèi)雷接任 １９９６至今，約翰．加里亞諾 12